Въпреки дребния си ръст, Мария Хосе Лопес де Ередия е природна сила. Тя е четвъртото поколение, което управлява семейството си Р. Лопес де Ередия винарна в Риоха, Испания, и, подобно на руска кукла за гнездене, тя изглежда носи цялото си семейство в себе си. Когато говори, говори не само за себе си, но и за баща си, дядо си и прадядо си, които основават винарната през 1877 г.
„Говоря с тях всеки ден“, спомена небрежно Лопес де Ередиа, докато обикаляхме имота през февруари. Нейните предци вече не са с нас по тяло, но тя ги поддържа живи в дух толкова живо, че е невъзможно да не усетиш тяхното присъствие.
R. López de Heredia bodega, в град Харо, не е най-старата винарна в Риоха— Маркиз Рискал и Маркиз от Муриета и двете датират от 1850-те, но това е най-обвързаното с традициите и най-малко променено.
143-годишната история на bodega определя пътя както за ежедневните операции, така и за бъдещето, като никога не се колебае във ветровете на промяната. Посещението на имота е като стъпване в миналото, но винарната никога не е била по-подходяща. Много от вината на Heredia се държат до десетилетие или повече, преди да бъдат пуснати сред над 40 класически и изключителни рейтинга на етикета през годините, Rioja White Viña Gravonia Crianza 2008 (93 точки, $ 36) беше сред Винен зрител Топ 100 вина през 2018 г. .
Мария Хосе Лопес де Ередия представлява четвъртото поколение, управлявало винарната на семейството си в Риоха. (Архив Лопес де Ередиа Виня Тондони / Снимка Ковадонга Валдуеза)Първата ни спирка беше 240 акра Виня Тондония, водещото лозе на семейството в подрегиона Риоха Алта. Прадядото на Лопес де Хередия дон Рафаел Лопес де Хередия и Ландета създава лозето на полуостров от алувиални и варовикови почви на река Ебро през 1913 г. То е източникът на най-ценените вина на винарната. Лозето е пачуърк от стари лози, най-вече Темпранило. Свидетелствайки за търпението на семейството, някои колети лежат в угар до 14 години, преди да презасадят.
Докато традицията е правило тук, Лопес де Ередия е подготовка за изменението на климата. „Пресаждаме с повече Graciano“, обясни тя. Късно узряващото грозде е все по-важен инструмент за винопроизводителите в Риоха, които изпитват повишаване на температурите през вегетационния сезон. Способността на Graciano да запазва киселинността го прави полезен за смесване и добавяне на свежест към вината.
В тези вина има още нещо ' тероар отколкото лозето, обаче. В Риоха, и особено при бодега като Р. Лопес де Ередия, друг тероар съществува и се намира във винарната, където виното отлежава дълги години преди бутилирането.
Винарните практики тук остават до голяма степен непроменени от 19-ти век. Ферментациите и малолактични преобразувания се провеждат в големи дървени чани - повече от 70 от тях, всички оригинални за винарната - направени от смесени дъбови източници, включително Франция, Испания, САЩ и бивша Югославия. Тук няма резервоари от неръждаема стомана.
А след това има лабиринт от подземни коридори, в които се намират 225-литровите бъчви от американски дъб - повече от 13 000 от тях, нито едно ново - в които вината почиват години наред, преминавайки бавно окисление и периодични стелажи , обикновено веднъж или два пъти годишно. Плесен, приятел на винарната, е навсякъде.
„Мога да разбера, гледайки цвета на плесента какво ще е времето след 10 дни“, заяви Лопес де Ередиа, докато се виехме из стаята с барел. Паяжините заемат всеки ъгъл на тавана. 'Изглежда, че този ще падне всеки ден сега', Лопес дьо Ередия отбеляза притеснително за особено дебела, призрачна мрежа точно над нас.
След години на стареене на цевта , вината се бутилират нефилтриран и допълнително на възраст от шест месеца до още няколко години. Продължителният процес на стареене, както в цевта, така и в бутилката, е от ключово значение за стила на Р. Лопес де Ередия. Червените, белите и розадотата показват традиционен характер: Твърдите киселинности и ниските алкохоли поддържат аромати на сушени плодове заедно с нотки на третични нотки като тютюн и ядки, силна минерална привлекателност и елегантна текстура. Уникалният екологичен микробиом на вековната изба на избата - стари бъчви, околни дрожди, плесен, паяжини и всичко - води до вина, които би било невъзможно да се възпроизведат извън стените на този носител на знамето в Риоха.
Докато излизахме от избата, за да вземем малко хамон в близкия ресторант, Лопес де Ередия извади, привидно на случаен принцип, няколко бутилки, които да вземе със себе си. Оказаха се 1964 Виня Тондония Бланко и 1976 Виня Тондония Росадо . Белият цвят беше зашеметяващ - зрял, но все още оживен - със саламурен бадем, лайка, сушена круша и сметана, нотките на ореховите, карамелени розадо, изсушени вкусови оранжеви вкусове, съчетани прекрасно с пушената сушена шунка.
Лопес де Ередия довери, че през годините тя и нейната сестра Мерцедес са получавали предложения за закупуване на винарната, но никога не са ги забавлявали сериозно. „Хората искат да купят Лопес де Ередия, защото е стар“, размисли тя. 'Но в деня след като те поемат, той ще се разпадне.' Ако не друго, със сигурност няма да е същото.