ГЕТАРИЯ, Испания. - „Продължавайте да бъдете некомерсиални“, съветва велик американски автор на песни Джером Керн. „В него има много пари.“ Съмнително е, че шепата производители на вино по назъбения бряг на испанската Баска, прибрана в далечния североизточен ъгъл на Испания близо до френската граница, са запознати със съветите на Керн. Но те все пак са спечелили от това.
Говорете за нетърговски. Първо, имате езика. В малкия град за риболов (и от висок клас) Getaria, на около 15 мили западно от Сан Себастиан, е по-вероятно да чуете родния баски език, отколкото испански, поне ако имате привилегията да се мотаете с местните.
„Говорех само на баски, докато навърших девет години“, казва 30-годишният Микел Txueka, чието семейство притежава една от най-големите и най-добрите винарни в зоната, наречена Txomin Etxaniz. Известно е, че баският не е свързан с никой друг европейски език. За аутсайдерите, което означава всички, освен самите баски, може и да е клингонски, толкова непроницаем е той.
Независимо от това, всеки етикет на всяко вино, произведено в тази зона, е гордо баски. Което означава, че останалите от нас - и това, колкото и да е странно, означава по-специално американците, тъй като САЩ са водещият пазар за износ на тези вина - трябва да вземем малко баски, за да можем дори да поръчаме виното.
И така, тук става въпрос: В баски няма „ch“. Вместо това се пише „tx“. Txomin излиза звучащ като „cho-meen“. Ако Дейвид Боуи беше, да речем, полубаск, песента щеше да гласи „Tx-tx-tx-txanges“.
най-добрите книги за вино за начинаещи
Това достатъчно некоммерчески за вас? Има още. Сухото бяло вино от зоната се нарича Txakoli. Освен когато се нарича още Txakolina. Каква е разликата? Нито един. Txakoli също е Txakolina. Избери си.
И тогава има сортовете грозде. За тези производители няма шардоне на рулони. Най-широко засаденият сорт грозде досега е напълно местният Hondarrabi Zuri („zuri“, което означава бяло), с много малко количество червен сорт, наречен Hondarrabi Beltza.
И накрая, след като сте разбрали всичко това на езика си, имате отделните имена на райони, всички звучно баски: окръгът около град Гетариа се нарича Getariako Txakolina, който е първият, получил законно наименование през 1989 г. , и чието наименование беше оглавено от семейство Txueka на винарна Txomin Etxaniz, по-големият, по-обхващащ апелатив Бискай се нарича Biskaiko Txakolina, създаден през 1994 г. и накрая, най-новата и най-малката зона, създадена през 2001 г., се нарича Álava или Arabako Txakolina. Неговите относително малко лозя не са по крайбрежието, както при вината от Getaria, а във вътрешността на страната.
какво е пълноценно вино
Езиковият клас е отхвърлен. Сега за вината. Те са оригинални. Светлина. Елегантен. Почистване на небцето. Леко ефервесцентни. Освежаващо киселинен. Ниско съдържание на алкохол около 11%. И явно предназначен за изискано прясна риба от баската кухня, с изключение на това, че местните пият и Txakoli с червено месо. Защо? Защото в исторически план това беше всичко, което те имаха. (В днешно време червената Риоха е все по-предпочитаният съпровод на техните вкусни, местно издигнати пържоли, „или котлети , 'Които се сервират толкова рядко, колкото някога сте виждали варена пържола, обилно поръсена с хрупкави хапки сол.)
Виждате ли, Txakoli буквално означава „фермерско вино“ или „домашно вино“. Отглеждан най-вече на драматично разположените хълмове с изглед към Кантабрийско море, което е частта от Атлантическия океан, която се измива срещу северното крайбрежие на Испания, Txakoli не е нито лесно да се отглежда, нито лесно да узрява.
Причината? Това е хладно място за отглеждане на грозде, какво да кажем със студените ветрове, духащи от морето. (Почти всички лозя имат зашеметяваща гледка към океана.) И е повече от малко влажно. Дъждът вали целогодишно в крайбрежната Страна на баските. Отново ефектът на океана.
преглед на шампанското асо от пика
„Ето защо тренираме лозята си толкова високо от земята“, обяснява Микел Txueka, докато се разхождаме по едно от лозята на хълмовете на семейството му, без дори да се налага да се крием под жиците, които поддържат горните бастуни, толкова високо от земята са те. „Те са обучени високо в това, което ние наричаме лоза система, това, което другите биха могли да нарекат пергола. На земята има много влага, така че високото обучение се справя с това. Въпреки това трябва да пръскаме много, поради постоянна заплаха от мухъл и плесен поради дъжда. Не минава седмица през лятото, когато не вали поне веднъж седмично. '
И това от своя страна помага да се обясни един отварящ очите факт: „Преди тридесет и пет години лози имаше само 14 хектара [35 акра] в цяла Гипузкоа“, казва г-н Txueka. (Gipuzkoa е името на цялата провинция, най-малката в Испания.)
Съветите на Джером Керн не бяха надеждни. Леко искрящото бяло вино, наречено Txakoli, през 80-те години се насочва към почти изчезване. Какво го спаси? Повечето наблюдатели посочват амбицията и световното признание на многобройните известни баски ресторанти, така обилно поръсени със звезди на Мишлен. Това, заедно с ожесточената местна гордост от всичко баско, съживи Txakoli. Големите готвачи гордо обслужваха Txakoli на туристите, които го търсеха. Джером Керн все пак беше прав.
„Днес имаме 33 винарни и около 400 хектара [988 акра] лозя, създаващи Txakoli“, съобщава г-н Txueka. „Нашата семейна винарна, Txomin Etxaniz - така се казва чичото на дядо ми Txomin е баски, тъй като на испански ще бъде Доминго - е най-голямата в Getaria. Тук работим 18 души, от които 13 семейни. '
Txomin Etxaniz не е рустикална операция. Модерната винарна е изцяло блестяща от неръждаема стомана, безупречно чиста, само с няколко бъчви акациево дърво за малка, по същество експериментална версия на Txakoli, отлежала в цев, наречена TX. (Първата реколта, 2016 г., предлагаше приятен метален аромат, с по-закръглена текстура от конвенционалните, изцяло от неръждаема стомана Txakoli, благодарение на шест месеца в бъчвите от акация.)
Txakoli се сервира изобилно в стотици pintxos (тапас) барове в близкия Сан Себастиан, театрално изсипани в чаши с плоско дъно от високи-високи-високи височини, за да усилят светлината, естествения блясък на това сухо, деликатно бяло вино.
„Всъщност понякога се излива от твърде висока височина“, казва г-н Txueka. „Ако се излее от твърде високо, вие всъщност губите шума. Правилната височина на наливане е не повече от 20 сантиметра [около осем инча] над стъклото. '
колко сомелиери има
Но txakoli вече не е изключително локален артикул. Txomin Etxaniz изнася около 15 процента от производството си на 300 000 бутилки в 26 различни страни. „Дядо ми щеше да бъде изумен“, смее се г-н Txueka. „Той би казал:„ Те нямат ли собствено вино? “. По-голямата част от производството - 65 процента - остава в Баските, балансът отива другаде в Испания.
Съединените щати са най-големият пазар за износ на Txakoli, до голяма степен благодарение на ентусиазма на много сомелиери, които са прегърнали виното заради неговия нискоалкохолен, освежаващ деликатес и вероятно за почти чуждия, езотеричен елемент на виното, сорта грозде и езика на етикета. Txakoli не е нищо, ако не и „автентично“, който възприет атрибут е много ценен в определени винени кръгове.
И тогава има напълно „неавтентичното“ Txakoli розе. „Ние правим 35 000 бутилки розе“, съобщава г-н Txueka. „Преди десет години не е имало нещо като розе Txakoli. Не съществуваше. Това беше нечувано. Първата винарна, която я направи, беше нашият съсед, а Амезтой бяхме втората. ”
Смес от 50/50 от бялото Hondarrabi Zuri и червеното Hondarrabi Beltza, розе, произведено от Txomin Etxaniz, е бледо, изискано розово и предлага отличителен аромат и аромат на ягоди. Сух на вкус, той всъщност има от четири до пет грама остатъчна захар, което е от съществено значение, за да се премахне присъщата висока киселинност на всички вина Txakoli.
тестени изделия с пушена сьомга и грах
Г-н Txueka е забележително ентусиазиран от собственото си много фино (и доходоносно) розе. „Наистина го правим за американския пазар. Ние продаваме 75 процента от цялото си розе в Америка. Наистина им харесва. ' (Този американец също прави, това е прекрасно розе.)
Колкото и „автентично“ да е местното розе, няма съмнение, че то - и съвременността, която представлява - е тук, за да остане на това почти свирепо племенно място, толкова открито гордо и защитено от своите древни традиции и уникален език.
И все пак модерността върви напред. „Испанските омрази“, предлага г-н Txueka. „Но мисля, че след две години така или иначе ще ги използваме.“ Човек може само да се чуди каква може да е баската дума за винтова капачка. Със сигурност скоро ще разберем.