Винарска държава в Вирджиния

		Кога да тръгвам
		Къде да остана
		Къде да ядем

Уилямсбърг и Шарлотсвил носят винената история на Америка до наши дни

От Сара Белк Кинг

Светкавица от ярко розово привлече вниманието ми. Във всеки друг град блестящата коса от козметична коприна може би не се открояваше толкова много. Но историческият Уилямсбърг е място с неукрасена грузинска архитектура и тихи нюанси - тухли с ръжда и тъмнозелени листа от магнолия. С изминаването на деня обаче и когато чух бърборене на холандски, италиански и японски, разбрах, че жената в розовото сари е част от дъгова смесица от посетители. Като втора столица на колонията във Вирджиния, живият музей, възстановен от Джон Д. Рокфелер-младши, и люлката на американската винарска индустрия, Уилямсбърг се намира в самото сърце на американското минало. Но то е живо в настоящето и богато с обещанието за бъдещето.

Пиенето на Вирджиния Шардоне в таверната King's Arms, където Томас Джеферсън може да се е насладил на чаша Малмзи, е мъчителен начин да изживеете миналото в настоящето и да започнете обиколка на винената страна на Вирджиния, от Уилямсбърг до Шарлотсвил. Пътуването на малко разстояние в космоса позволява грандиозно изследване на времето и вкуса, тъй като историческите места са оживени от съвременната чувствителност, която превръща настаняването, храненето и дегустацията на вино както в уроците по история, така и в съвременните изкушения.

От механата King's Arms, на улица Duke of Gloucester Street (главната артерия на историческия Уилямсбърг), съвременният свят е блажено отдалечен. Трапезарията, осветена предимно от естествена светлина, е изпълнена със същия вид приятелски, шумен шум, който предполагам, че механа би съдържала преди 200 години. Персоналът се облича в дрехи с дрехи, което дори на мен ми се струва банално, боядисана във вълната Вирджиния. Но това не е капан за туристи, храната се приема доста сериозно. Всичко е прясно приготвено в помещенията и повечето ястия имат историческа или регионална връзка.

Ранните утрини на улица Херцог на Глостър - преди пристигането на туристите - могат да се почувстват като крачка назад във времето. През зимата чистият, бърз мирис на кедър е във въздуха, заедно с от време на време земен полъх на конски впрягове. В неделя щамове от химни обграждат енорийската църква Брутон със звуков ореол.

Въпреки това, на площад „Търговец“, в самия край на улица „Херцог на Глостър“, настоящето се смесва с миналото. Има старомоден магазин за играчки (имате нужда от въртележка?) И магазин за сладкиши, в които се продават карамелени ябълки и бонбони. Но има и Rizzoli, Birkenstock и един от най-известните ресторанти на The Williamsburg, The Trellis. Ресторантът е оживен в неделя, обслужва местни жители след църквата, студенти, брънчащи с родителите си, и туристи, надничащи в пътеводителите между курсовете. Уви, някои ястия изглежда са направени твърде далеч предварително или с не толкова перфектни съставки. Винената листа обаче включва 11 винарни Вирджиния, което прави The Trellis добро място да опитате това, което държавата може да предложи.

По-забавно е, разбира се, да опитате вино при източника. Например, Винарска изба Williamsburg, само на 10 минути път с кола от историческото село, разполага с нова дегустационна зала, музей на бутилки вино и малка механа за леки ястия. Обстановката е спокойна, дори подобна на шейкър, с изряден, подреден пейзаж от лозя и рационализирана архитектура.

Шарлотсвил е дом на много от най-успешните и отличителни винарни на Вирджиния. Въпреки че продължават да напредват с вината си, мнозина поддържат дълбоки корени в миналото.

Лозята Barboursville са разположени на 850 акра подвижни земеделски земи в подножието на планината Блу Ридж. Кръстен на Джеймс Барбър, бивш губернатор на Вирджиния, Барбърсвил е известен със своите „руини“, тухлените останки от къщата на Барбър. Проектирана от Томас Джеферсън, къщата е унищожена от пожар на Коледа през 1844 г. Вината на Barboursville са повлияни от италианския собственик на винарната и италиански винопроизводител в имението, нов ресторант, наречен Palladio, сервира селски италиански ястия като домашно приготвени равиоли от тиква и падащи от костите телешки джолани.

На километър разстояние Денис Хортън постигна голям успех с гроздето от френската долина Рона, като Марсан, Мурведре и Вионие, които изглежда толерират горещите, влажни лета на Вирджиния и дъждовните сезони на реколтата. Въпреки че Хортън продължава да пробива нови позиции (в момента той експериментира с Touriga Nacional, португалски сорт), той също прави вино с наистина вирджински грозде: Norton, хибрид, създаден в Ричмънд през 1835 г., който е бил използван за направата на „Вирджински бордо“. вино, популярно през 19 век.

Принц Мишел Лозя се намира точно на магистрала 29 в САЩ, малко по-малко буколична обстановка от тези на други винарни Вирджиния, сгушени в хълмовете. Но след като влязат в главната сграда, посетителите се наслаждават щастливо на музея на виното (изпълнен с антични артефакти, свързани с виното, събрани от собственика на винарната Жан Ледук) и на самоуправляващата се пешеходна обиколка на избата. Ресторант Prince Michel, който предлага гледка към лозята, сервира експертно приготвени класики като филе от сьомга на скара с див лук блан.

Тръгнах към дома с кола, пълна с бонбони, книги за градините на Монтичело, венци от магнолия и няколко бутилки вино. Единственото нещо, което липсваше в списъка ми за пазаруване, бяха няколко литра барбекю на Пиърс. (Следващият път ще пропусна маршрута на плантацията и вместо това ще избера опушено свинско и хрупкаво кученце.) Нещо друго, което бях придобил по време на пътуването, беше по-нематериално: повишено съзнание за това как лозарството и винопроизводството са дълбоко вкоренени в историята на Вирджиния . Виждането къде са засадени първите лози в страната и дегустацията на нови издания от почти същите места бяха може би най-интересните - и най-вкусните - уроци по история, които някога съм имал.

Сара Белк Кинг е писател на свободна практика, базирана в Ричмънд, Вирджиния.