Наскоро читателка (г-жа Дона Уайт) попита: „На колко години трябва да са лозите, за да се получи добро вино? Конвенционалната мъдрост повелява, че по-старите лозя дават най-добри плодове. Това истина ли е? “
От всички много неясноти на виното, „старите лозя“ изглежда е една от най-обезпокоителните. Всеки лозар, когото съм срещал, навсякъде по света, който има стари лози, настоява, че по-старите лозя са по-добри. И все пак срещнах немалък брой производители, които предполагат, че „възхищението от стари лози“ е, ако не двуетажно, то със сигурност надценено и надценено. Не случайно същите тези присмехулници не притежават стари лозя.
И така, на кого ще повярваш? Наистина ли старите лозя имат значение? И от гледна точка на любителя на виното, достатъчно ли е да наклоните равновесието дали да купите определена бутилка или не? Понякога вината с такова етикетиране са по-скъпи (като в Бургундия например), но понякога не (както в Испания, Аржентина и дори Калифорния със Zinfandel например).
Първо, какво точно представлява „стара лоза“? Никой не знае. Много зависи от това къде седите. Ако случайно сте производител в, да речем, Аржентина или Испания, и двете от които са chockablock с лозя на възраст от 60 до 100 години, само понятието „стар“ започва на половин век. В Орегон или Нова Зеландия, сравнително новодошли в играта, бихте се чувствали добре във вашето лозе, за да можете да се похвалите с 25-годишни лозя, когато тези в много съседни сайтове са наполовина или по-малко.
Собственият ми показател за заглавието е нещо, близко до половин век. Няма нужда да бъдете прекалено точни или предписателни за това. По същия начин, по който предпочитам банкерите и лекарите да имат сиво в косите, обичам да виждам лозя, които са видели 40 или 50 реколти. Предполагам, че каквито и качества да съществуват след половин век, вероятно се доближават до категорията на намаляващата възвръщаемост. Но не бих искал да се закълна в това.
Никой не може да каже категорично дали предполагаемите ефекти на старите лозя се увеличават след определена възраст. Дава ли 100-годишна лоза четири пъти повече „специалност“, отколкото обикновена фиданка от 25? Или възприеманите ефекти от старите лозя се появяват на определена възраст - да кажем на 30 години - и след това плато на, да речем, 50?
И за да направим нещата още по-сложни, определят ли се старите лозя строго от техните корени? Лозето на каньона Saucelito в Arroyo Grande на южното централно крайбрежие създава един от най-великите Zinfandels в Калифорния. Собствениците му присадиха нови резници от Зинфандел върху оригиналните, все още живи корени на Зинфандел от 1880 г., които буквално откриха, когато изчистиха храсталаците.
Това 'стари лозя' ли са? Така мисля. И все пак някой би могъл да каже, че нова резба вече не представлява оригиналното генетично наследство, подразбиращо се в концепцията за „стара лоза“ - версия на лозарската лоза на „ново вино в стари бутилки“. Тоест старите лозя са вид хранилище на растителен материал, което надхвърля старите коренови системи.
Великият производител на Barolo Алдо Контерно ми каза, че няма да използва плодове Nebbiolo от лозя на възраст под 25 години за нито едно от вината си с етикет Barolo. Г-н Контерно също вярва, че 40-годишните лозя са идеални, като осигуряват печеливша трифекта с дълбоки корени, характерни плодове и разумни добиви.
Наскоро опитах с Алехандро Фернандес от Пескера в испанската Рибера дел Дуеро и бях особено впечатлен от новодошъл в портфолиото си, наречен El Vínculo. Това вино ме изненада, макар и само защото идва от района Ла Манча, който е на около 200 мили южно от родната Рибера дел Дуеро на г-н Фернандес. Според испанските стандарти това е далеч от света.
Г-н Фернандес каза, че е решил да прави вино от Ла Манча - обширна равнинна зона с приблизително толкова добра репутация на изискано вино, колкото Централната долина на Калифорния - защото е попаднал на лозе от обучени в главата лозя Темпранило на възраст между 60 и 100 години на възраст. „Беше прекалено хубаво да се откажа“, каза той. И наистина, El Vínculo е най-доброто вино от Ла Манча, което съм опитвал.
Любовта към старите лози е гореща сред производителите на вино по целия свят. Но не винаги е било така. Когато Робърт О'Калаган, основател на Rockford Wines в австралийската долина Бароса, стартира своята винарна през 1984 г., той плати тройно ставка за старата лоза Shiraz, за да насърчи доставчиците си да запазят старите си лозя.
Защо трябваше да направи това? Тъй като през 80-те години правителството на щата Южна Австралия предложи финансови стимули на производителите на Barossa да „модернизират“ лозята си, като изкоренят старите си лозя.
Сега тълпата на Бароса пее - в действителност йодира - съвсем различна мелодия. Асоциацията за грозде и вино Barossa, търговска група от 750 лозари и 173 производители на вино, създаде, както се нарича, Харта на старата лоза, опис на останалите стари лози на Barossa, които съответно се класифицират като Old Vine (на 35 или повече години), Survivor Vine (75 или повече години) или Centurion Vine (100 или повече години).
Старите лозя представляват предизвикателства пред лозаря. Те изискват много подхранване. Добивите често са неикономически ниски. Старо-лозовото лозе е любов, която не смее да каже името си на своя банкер.
Но настрана от икономика, лозарите изглежда ценят старите лозя. Попитайте собственик за неговото лозе със старо лозе и, подобно на галенето на любим, надежден стар кон, те ще говорят за редовността на производството на стари лози.
Там, където младите лозя могат да карират от реколта до реколта - с екстремни стойности на производството и непредсказуеми съотношения на нивата на захар и фенолни съединения в зависимост от времето - старите лози са стабилни. Гроздето им рядко е небалансирано. И те рядко са неузрели. Почти никога не чувате за неузряло грозде със стари лози, дори на места, които могат да страдат от категорично хладни вегетационни сезони, като Бургундия.
А старите лозя предлагат опции, недостъпни за млади лозя. Можете да приберете гроздето си по-рано в определени (по-топли) климатични условия, защото гроздето със старо лозе често постига по-узрели танини по-рано.
Дълбоките корени на старите лозя са най-голямото им предимство. При дъждовна реколта плитката коренова система на млада лоза изсмуква повърхностни води, подувайки гроздето и разреждайки сока. И все пак старите лозя често са изненадващо незасегнати, тъй като по-дълбоките им корени са недокоснати от преминаваща дъждовна буря. И в условията на суша същите тези дълбоки корени могат да се възползват от водните резерви в недрата, недостъпни за по-младите лозя.
Така че старите лозя са ли сделка? Значимо ли е това обозначение, което може - или би трябвало - да наклони решението за покупка? Мога да ви предложа мнение само на един човек, базирано на ужасно много разговори с продуцентите по тази тема и подкрепено, бих могъл да добавя, със собствената си чекова книжка.
Да, старите лозя могат да направят разлика. Всички знаят, че нищо не е по-важно от това, което италианците наричат призователно суровината , основната съставка. Ако имате добър сайт и добро винопроизводство - които едва ли са случайни - тогава старите лозя могат да окажат забележимо въздействие.
Това въздействие е двойно. За нас, дегустаторите, сензорното въздействие на старите лозови вина обикновено се открива върху средното небце. Помислете за бонбон с твърда сърцевина и вече сте го получили. Най-вече това е резултат от ниските добиви, които обикновено предлагат старите лозя. (Старите лозя обаче могат да бъдат обучени да изпомпват.)
Освен това, тъй като виното остарява и ярката плодовитост на младостта намалява, вие получавате усещане за по-сложна сложност в старите лозя. Този елемент на зрялост във виното често е от съществено значение за дешифрирането на въздействието на старите лозя, поради което дегустаторите на много млади вина са озадачени или са скептични относно предполагаемите качества на старите лози. Тези разлики често не са очевидни, докато едно вино не е на възраст поне десетилетие.
Всичко това има ли значение за вас като купувач на вино? Прави ми. При равни други условия (което рядко са, знам), всеки път ще купувам вино от лоза. Това е вид застрахователна полица, не би ли казал?