Томас Ривърс Браун отново е на това. Има моменти, когато перипатетичният винопроизводител изглежда стартира нов проект всяка седмица. Понастоящем работи с 45 клиенти, Браун е отговорен за 800 тона грозде от 325 акра за около 150 вина и дори е проектирал няколко винарни. Това е жонглиращ акт, който го държи във вечно движение, но Браун процъфтява с активност.
Той непрекъснато увеличава темпото си на винопроизводство, откакто управлява своя Honda Passport от Sumter, S.C., до Napa през 1996 г. и намира опората си в индустрия, чужда за него.
Оттогава Браун, 46-годишен, се превърна в един от най-успешните винопроизводители в Напа, ръководейки с лекота производството на някои от най-отличителните вина и търсени марки в региона. Гроздето, което е докарал до звезда, е каберне совиньон, което представлява 85 процента от 40 000 случая, които той наблюдава, а през годините Браун е направил повече от 60 каберне, спечелили класически резултати от Винен зрител . И все пак неговата лична природа и желанието да отклони вниманието го правят човек, когото мнозина познават само по име и репутация.
Неговият списък с клиенти е състав от добре подготвени, често по-големи от живота типове, които са избрали винен начин на живот в страната. Schrader Cellars, основан от Fred Schrader, търговец на изкуство и антики, стои на върха. Други включват бейзболната зала на известната Том Сивър, собственик на бившия изпълнителен директор на NFL Кармен Политика на Каса Пиена, който може да се похвали с пет пръстена от Супербоула от дните си със Сан Франциско 49ers и бизнесмена Кевин Кинсела, който използва печалбите от хит на Бродуей Jersey Boys да създадат винарна в долината на Сух Крийк на Сонома.
И работата продължава да се натрупва. Когато Constellation Brands, собственик на винарна Робърт Мондави, придоби Schrader Cellars през 2017 г., фирмата убеди Браун да остане като винопроизводител. Освен това RMW притежава голяма част от известното лозе To Kalon в Оуквил и планира да обнови своето каберне от сайта с помощта на Браун. (Анди Бекстофер държи около 90 акра To Kalon, който продава на повече от дузина винарни, включително Schrader.) По време на тези проекти достъпът на Браун до лъвски дял от To Kalon му дава шанс да създаде наследство там. Всъщност той вече е направил две вина от 100 точки от лозето за Schrader, чифт каберне от 2007 г., пуснати през 2010 г.
Но работата на Браун не се ограничава само до Напа или Каберне. В Sonoma той е работил с Shibumi Knoll и прави Pinot Noir от две имоти на Schrader - Boars 'View, който се намира на изток от Форт Рос и до винарна Marcassin, и Aston, по-на север близо до Анаполис, много отдалечен регион.
Rivers-Marie е собствената марка на Brown, която дебютира в началото на 2000-те. Етикетът, който използва средното име на Браун и това на неговата спътница, Женевиев Мари Уелш, прави десетина плюс вина, включително отглежданото от Сонома Шардоне и Пино Ноар в допълнение към Напа Каберне. През 2010 г. двойката закупи 6-акровото лозе Summa в наименованието Sonoma Coast и наскоро се договори за закупуване на плодове от лозето Herb Lamb за бутилиране на Rivers-Marie Cabernet, дебютиращо с реколта 2016.
Вината на Браун приличат на самия човек, резервиран и интелектуален, изискан по стил. Той е разумен в използването на опушен, препечен дъб и въпреки че дървото е очевидно във вината му, то играе ролята на резервен певец, а не на главен вокалист. Неговите клиенти се удивляват на нюанса, с който дъбът е интегриран в техните вина, добавяйки сложност, без да смазва плодовете.
Той се е доказал като майстор в опитомяването на агресивните тенденции на каберне и придаването на вината на бургундска мистика. Успехът му с Шардоне и Пино Ноар обещава да подобри репутацията му за намиране на специални обекти и занаятчийски вина, които изразяват техния тероар.
Ерен Джордан е един от първите, който забелязва страстта на Браун към виното и неговите многозадачни умения.
Двамата се срещнаха през 1996 г. в популярната дупка за поливане на вино на Калистога All Seasons. Браун беше пристигнал в Напа с малко повече от наивно любопитство към виното, но се оказа бързо проучване. Той започва да работи във винарната и винения бар, където винарските отрепки се смесват и споделят своите перспективи. Това приятелство с винената тълпа беше точно това, което Браун търсеше. Това се хареса на интелекта му и докато той поглъщаше все повече информация, той започна да вижда възможности. „Едно нещо, което разбрах за виното е, че никога не можеш да знаеш всичко, което трябва да знаеш“, казва Браун. „Това привлече моето интелектуално любопитство.“
Джордан толкова се радваше да общува с Браун, че нае Браун да работи за него във винарските изби на Турли през следващата година. Веднага Джордан забеляза икономиката на Браун - той не губи време и винаги остава на позиция. Един ден той наблюдава как Браун изпълнява едновременно три задачи, като долива две бъчви с вино, измива две други и оставя други две да се отцедят и изсъхнат. „Ако сте икономически в движение, можете да правите повече неща едновременно“, отбелязва Джордан.
„Той е феноменално наблюдателен човек“, добавя Джордан, „и един от най-талантливите хора, които съм срещал във виното. ‘Как да поддържате всичко изправено?’ - пита той риторично. „Това не е проблем за Томас. Той има ясна визия и е съсредоточен. Това е вродено. Той се учи от всяка работа, която е свършил.
Завършил икономика и литература от Университета на Вирджиния, Браун смята, че един ден може да се озове на Уолстрийт. Виното го нямаше в първоначалните му планове. Той опита първия си вкус на специално вино от избата на бащата на приятелка. Беше шардоне от Кистлер, Cuvée Cathleen от 1992 г. Кистлер поведе рано в рафинирането на Шардоне, създавайки богати, но елегантни вина, които направиха трайно впечатление на Браун.
Липсата на официално винено образование на Браун се оказва по-малко пречка от актив, нещо като празен лист, който му позволява да открива нещата сам или да усвоява неща, които е научил от колеги, за да изгради своя собствена философия. „В известна степен това ви прави по-малко сдържани“, казва Джордан от автодидактическото винено образование на Браун.
През 2000 г. Браун го постигна, когато намери консултантска работа с две от най-бързо изгряващите звезди в Напа Каберне: Фред Шредер от Schrader Cellars и Tor Kenward от Tor. И двамата купуваха каберне от Beckstoffer To Kalon Vineyard и с двете марки, споделящи сходни стилове и подходи към винопроизводството, това работи за всички.
С течение на времето Браун се ангажира повече с Шредер и колегата на винопроизводителя Джеф Еймс гравитира към Тор. Шрадър е влязъл във винения бизнес в началото на 90-те години с Колгин-Шрадер, предприятие с Ан Колгин, тогава неговата съпруга. Двойката се развежда през 1997 г., като Колгин поддържа винарския бизнес, а Шрадер - неговата арт компания. Но не след дълго Шрадер поиска да се върне във винената игра.
Това, което наистина подтикна кариерата на Браун напред, беше неговото решение и решението на Schrader да разшири състава на Schrader от To Kalon, разширявайки се от едно до пет различни бутилиращи бутилки. Шрадер приветства разчленяването на лозовите парцели. Той беше впечатлен от способността на Браун да чете лозе и да знае какво е необходимо на младо вино в бъчва или не. Докато те сортираха вината, определянето на пет различни бутилиращи се оказа полезно.
„Най-големият му актив е, че той е удивително интуитивен. Той има шесто чувство за лозето, кога да бере и кога да пуска плодове “, казва Шрадер. „Той има„ хеленешко “внимание към детайлите“, добавя Шрадер, позовавайки се на педантичността на майсторската винопроизводителка Хелън Търли. - Всичко е чисто. Това е трик, когато трошиш грозде за дузина винарни в едно съоръжение.
Schrader помогна на Браун да усъвършенства подхода си към винопроизводството, използвайки уроци, които Schrader е научил от Turley, когато тя е направила неговия Colgin-Schrader Cabernets в началото на 90-те. „Искахме да правим вина по натуралистичен начин“, спомня си Шрадър. „Без ензими, подобрения на вкуса или цвета, без обратна осмоза или въртящи се конуси. Ако вината на [Браун] блестят, това е така, защото в основата си всичко е естествен процес на винопроизводство. “
И двамата мъже са фокусирани върху управлението на танина, като се стремят да избягват прекалено агресивните или тежки вина, вместо да предпочитат чаровници с плюшена текстура. Това е популярен стил, целящ да предложи незабавно удоволствие и да не очаква потребителите да избират вино в продължение на десетилетие и да се надяват танините да се успокоят. Техните вина бяха ранен портал към мястото, където се беше насочил Napa Cab, в разкош, дъбово присъствие и текстурна хармония.
Кафявото е повече ръце и присъства, отколкото някои наети оръжия, които често ръководят винопроизводството отдалеч. Той следи вината си, като ги държи в едно от трите съоръжения, така че е в състояние да дегустира всичките си вина толкова често, колкото реши.
Всъщност той беше толкова очарован от вътрешното функциониране на винарните, че от 2001 г. той започна да ги проектира за клиенти, като започне с ранчо Никълсън в долината Сонома, след това добави Tamber Bey и Mending Wall в Сейнт Елена и сега собствена винарна Rivers-Marie в Калистога.
Въпреки това той се е научил да не се намесва прекомерно. Що се отнася до винопроизводството, Браун е предпазлив интервенционист. „Виното има свой начин да намери своя център“, казва той. След като е работил в много изби, той смята, че твърде много винопроизводители са твърде нетърпеливи да променят и коригират младо вино, вместо да го оставят да върви по своя път. Търпението е част от неговата мантра.
Браун признава, че обича да държи възможно най-много топки във въздуха, знаейки, че някои ще ударят земята. Но само няколко негови клиенти са развълнувани да накарат Браун да ръководи винопроизводството си и да осъзнаят, че дори в долина, пълна с талантливи винопроизводители, Браун се отличава.
Някои от марките, с които Браун работи, се връщат към началото му. Той поема задължения в Chiarello и Outpost от Йордания, когато последният се премества в избите Turley. Casa Piena, GTS, Shibumi Knoll и Maybach стават клиенти в началото на 2000-те. Сред по-новите попълнения са Revana, Round Pond, Vermeil, Stone the Crows, Pulido Walker, Riverain и Ampere. Ferrari-Carano в Александър Вали се бореше с бутилирането на Prevail, но работата на Браун с виното доведе до квантов скок в качеството на Prevail. Браун организира и винена програма за новия Four Seasons, който се изгражда в Калистога.
Той прави всичко това с двама щатни асистенти: Уил Сеги, който ръководи конкретно операцията Ривърс-Мари, и Дан Ричиато, който ръководи лозята Браун.
В ролята си на консултант Браун изпълнява различни задължения за всеки от клиентите си, като ги таксува по различен начин - или от тона, или въз основа на какви задачи изпълнява или колко време прекарва. Понякога заплатата му се основава на производството на случаи, понякога на успеха на марката.
„Не искам таксите да са толкова високи, че в крайна сметка да впрегнат проекта“, казва Браун. Но обикновено клиентите му се грижат повече за качеството, отколкото за цената на бизнеса. Повечето са толкова богати, че възможните печалби от няколкостотин случая всъщност нямат значение.
Нов клиент може да плати сравнително малко в началото, но може би повече, тъй като виното печели внимание. Ценообразуването се коригира с нарастването на марките и Браун доказва своята стойност. Той начислява на Maybach 20 000 долара годишно, за да започне, но това вече се е увеличило до 150 000 долара. Шредер е неговият най-добре платен клиент - около 700 000 долара годишно.
Два пъти в годината Браун приема нов клиент измежду десетки надежди. Да бъдеш избран е подобно на това да бъдеш избран за първи кръг в професионалните спортове.
За да се регистрират на радара на Браун, кандидатите трябва да имат лозе за водач, което да задвижва вината, и много дълбоки джобове. Последният критерий е по-лесната от двете цени на лозята и наличността остава далеч по-големи пречки. Земя или засадено лозе в долината Напа се движи в диапазона от 200 000 акра за най-добрите места. Някои отиват за 1 милион долара.
„Ако някой няма лозе или не разбира бизнеса, това е лесно„ не “, казва Браун. Той вярва, че успехът на едно вино е пряко свързан с качеството на лозята, от които идва. „Ако берете грозде B +, ще получите вина B +“, казва той. Той се наведе как да избира партньорите си за вино. Всички негови клиенти имат лозя A +.
Строгите му стандарти обаче почти не спират или дори забавят интереса. Притежаването на лозе в Напа или Сонома се превърна в архетипичен символ на статуса. Но твърде много лозари се надяват да си върнат инвестицията или да спечелят бързо, казва Браун, което е нереалистично понятие.
„Трябва да знаят, че отнема време, за да се установи лозе, стил или марка“, казва Браун. „Казвам им да се наслаждават на техните награди“, наградите са благодатен начин на живот. 'Ще загубите много пари, докато не продадете, а след това ще спечелите много пари', казва той с хитра, познаваща усмивка.
За тези, които печелят одобрението на Браун, това може да е началото на нещо специално. Цените на вината му са високи, но потребителите изглежда нямат нищо против. Наличността е по-голямо предизвикателство, повечето вина се правят в обеми от само 150 до 350 кутии. Един ден, когато го посетим, той наблюдава ново издание от Rivers-Marie онлайн. В рамките на един час повечето от 1000 случая са изчезнали.
Рекордът на Браун е неотменим. Не е имало сериозни удари на пръстите на краката. Неговите вина са красиво изработени, богати и експанзивни, забавни за пиене и добър залог за печалба. Има обща тема, която минава през всички вина на Браун, червените и белите. Върти се около сложността, грациозния баланс и щедростта на вкусовете. Най-старите негови вина, които съм опитвал, се държат много добре, все още напомнящи за по-ранното им присъствие, пълни с плодове и засенчени от екзотичен дъб. Той не пропуска и най-малките детайли.
Едно нещо, което трябва да знаете за Браун, е, че той е южняк. Той е израснал в Съмър, Южна Корея, еднократно плантационно селище, кръстено на генерал Томас Самтър, „Борбата с Gamecock“ на Революционната война. Modern Sumter, град с приблизително 40 000 души, остава спокойна обстановка, която може да предизвика митичната Mayberry на Andy Griffith, където никой не е заключвал вратите си през нощта, а Main Street е имал един светофар.
„Израстването на юг ви дава акцент, много добри маниери,„ да, сър, не сър, „официалност и никакво мърдане на стола ви“, казва той, изразявайки сухото си чувство за хумор. Традициите се придържат и етикетът има значение.
Браун е отгледан южен баптист в конгрегация, където мнозина са мразели алкохола. „Някои от моето семейство не са пили никога“, казва той. Леденият чай и лимонадата бяха по-популярни. Тези, които пиеха, бяха привърженици на Coors, Jack Daniels или Jim Beam. Когато бабата на Браун посещаваше в неделя, „цялата бира беше прибрана и когато я напусна, всичко излезе обратно. Просто не говорихме за това.
Много части от Калистога напомнят на Браун за родния му град. Той и семейството му живеят на сенчеста улица на красиви стари домове в центъра на най-северния град на Напа. Участието в парада на четвърти юли е традиция на общността. Туристите се роят за калните бани и гледката от време на време на гейзер от горещите извори наблизо и да се насладят на меката атмосфера на очарованието на Стария Запад в града. Там също никой не заключва вратите си.
Най-големият фен на Браун е Уелс, когото той срещна преди повече от десетилетие. Година по-млада от Браун, тя израства в Калистога, където семейството й си партнира в градините Форни-Браун-Уелс.
Уелският носи духовна личност, бърза реч, признателност за хубаво вино и равновесие в живота и дома им. Нейната енергия и ентусиазъм са в противоположния край на спектъра на резерва на Браун. Тя беше привлечена от неговото мило, меко ръководство, прегръдката му с нейния начин на живот на Калистога и вечния му оптимизъм.
„Не съм нежна жена - казва тя, - но той е съвършеният джентълмен. Двамата с него удряхме джакпота един с друг.
Те са родители на две деца, Оскар Калхун Браун, 10-годишен, и Хейзъл Фланери Браун, 8-годишен. Това е начин на живот от 50-те години на миналия век, с отпечатък от южните корени на Браун, казва Уелш. Най-доволна е от това как Браун се е превърнал в цялостна част от тъканта на Калистога. Браун беше звезден бейзболен и футболист в гимназията и сега тренира децата си в спорта. Той е силен поддръжник на Клуба за момчета и момичета в Калистога, където е един от най-големите набиратели на средства.
Уелс казва, че живеят на пресечната точка на ексцентричност и спокойствие. „Толкова сме щастливи, че сме израснали с този начин на живот“, голяма част от тях се съсредоточиха върху децата им, семейството им и виното.
„[Томас] има прекрасен вътрешен компас и работна етика, която е наследил от баща си“, казва Уелш. „Фред [Шредер] го изстреля и ние се впуснахме в това красиво пътуване, наблюдавайки тази страхотна част от света от висок клас на Каберне. Какво хубаво нещо се е случило с нас. Без да звуча твърде гладко, аз се влюбвам в него всеки ден.
совиньон блан сладост на полученото вино
И двамата са фанатици на виното, на път са да съборят стария й семеен дом в Калистога, за да пробият новата винарна на Ривърс-Мари.
Виното в домакинството на Браун е разнообразно изживяване. Браун изчислява, че харчи 100 000 долара годишно за закупуване на вино на вкус. Той колекционира Шампанско и Шатонеф дю Папе. Той също преследва по-старите Калифорнийски кабернети и от време на време Бордо. Всички те са част от продължаващото му образование.
„Истинският фокус за мен е триединството на Пино Ноар, Неббиоло и Гренаш“, казва той. „В тези вина има обща нишка, която е тежестта без тежест. Определено се смятам за алкохолик, така че харесвам сортове, които осигуряват въздействие, но и вдъхновяват да наливате повече чаши. Тези три сорта осигуряват аромати, които ме привличат. Това наистина е първото впечатление от всяко вино, което пиете, а парфюмът през това грозде е доста опияняващ. Всички те имат добро присъствие на небцето, без да са уморителни.
От време на време, когато работата на Браун се облага, Женевиев „вика на мен“, че приема нов клиент, Браун разсъждава закачливо. Докато не дойде време да седнете за вечеря и да се насладите на виното за деня, каквото и да е това. Винаги е нещо различно, ново и вълнуващо, възможност да размишлявате върху богатството на техния живот и да споделяте благословиите на различните бутилки. Уелс може да разчита на това.
В съвременната история на виното в Калифорния няколко винопроизводители се открояват с въздействието си върху своето време. Двама от най-влиятелните са Андре Челищев и Хелън Търли. Кариерата на Браун се пресича и с двамата и докато преминава напред към следващата фаза от кариерата си, той има шанса да затвърди мястото си в компанията на тези двама лидери.
Tchelistcheff има страст към лозарството и настоява за строги санитарни мерки във винарната. Той поддържа лозето Beaulieu на елитно ниво в продължение на десетилетия след отмяната на забраната и помага за създаването на модерния шаблон за Naber Valley Cabernet Sauvignon. Браун работи с някои от същите лозя, които Челишеф използва в Beaulieu. Най-пряката връзка е Жорж III, по-рано наречен BV No. 3, лозе с каберне в Ръдърфорд, сега собственост на Beckstoffer и източник на многогодишно вино с висок рейтинг Schrader.
Кариерата на Браун също се доближава до Търли, икона за винопроизводство, която постави началото на ерата на култовите вина на Напа. Търли помогна за оформянето на нов модел с клиенти като Colgin-Schrader, с Herb Lamb Vineyard и Bryant Family Vineyard, тя постави нови стандарти за Pinot Noir и Chardonnay със собствената си марка Marcassin.
Браун никога не е работил директно с Турли, но той има връзки с нея чрез връзката й с Schrader в Colgin-Schrader и приятелствата му с Йордания и винопроизводителя Мат Кортни, които и двамата са работили с Turley в началото на кариерата си.
Кафявото има много предимства. Той работи с най-добрите лозя на каберне в Напа в ерата на експертно лозарство и модерни изби, да не говорим, че клиентите му имат малко финансови ограничения, които биха могли да попречат на стремежа на винопроизводителя към качество.
В Rivers-Marie новата винарна от 9 000 квадратни метра на стойност 9 милиона щатски долара в Калистога не само ще оптимизира производството на вино, но ще даде на марката възможността да приема клиенти. Втората марка, Caterwaul, дебютира с реколтата 2015 Caterwaul 2015, е Staber Leap District Cabernet от Regusci Vineyard. Браун вярва, че улавя железния юмрук на Stags Leap в характера на кадифената ръкавица и също така се вписва добре в останалата част от портфолиото му.
В винения свят на Браун всичко е да се направи най-доброто. Това е целта за повечето лозари, разбира се, но Браун е въвел система, на която е ясно откъде започва и къде възнамерява да завърши. Неговият подход е да спечели небцето на любителите на виното, които също могат да оценят обхвата на усилията му. Не всеки може да направи това и той е станал майстор.