За повечето любители на виното Inglenook, който процъфтява под ръководството на собственика на мечтите Джон Даниел младши, е далечен и избледняващ спомен, ако изобщо се регистрира. Човекът, посветил живота си на необичайно високи стандарти за винопроизводство, почина преди години, съкрушен, огорчен и обезверен, след като финансовите трудни времена го принудиха да продаде това съкровище от долината Напа. Но тези, които са имали възможност да опитат Inglenook Cabernets на Daniel, знаят, че те са сред най-големите червени вина, правени някога.
Поредицата от великолепни реколти, направени от Даниел и неговия строг и взискателен винопроизводител Джордж Дийер, започна през 30-те години с отмяната на забраната и завърши през 60-те години с продажбата му на винарната. Въпреки усилията за съживяване на винарната и възстановяване на нейната репутация след смъртта на Даниел през 1970 г., нито едно от вината, направени след 1964 г., не отговаря на класиката от ерата на Даниел. Последният опит през 80-те години да възстанови името и репутацията на Inglenook доведе до вина с най-високо качество, но в крайна сметка не успя да спечели интереса на потребителите.
И все пак, за този удивителен период от 31 години - от 1933 до 1964 г. - Inglenook съставя колекция от кабернета, които издържат благоприятно на най-добрите червени вина на земята, почти всички тези вина Inglenook са направени под вдъхновеното ръководство на Даниел. Дегустацията в Лос Анджелис през ноември миналата година, организирана от колекционера Едуард Лазарус и включваща 29 бутилиращи бутилки от тази епоха, послужи като ярко напомняне за успеха на Даниел с Кабер Каберне на Inglenook, както започнаха да се наричат, и колко блестящ и последователно фин вината остават.
Даниел беше един от малкото лозари, които декласифицираха лоши вина, когато вината не отговаряха на неговите стандарти, не се бутилираха бъчви, факт, който изуми Андре Челищев, известния винопроизводител в Beaulieu, намиращ се срещу магистрала 29 в Ръдърфорд. Тогава условията за винопроизводство на Напа бяха ужасни. Това беше във времена, когато най-скъпите вина, продавани за 1 или 2 долара на бутилка, лозарите можеха да си позволят лукса да не продават всяка капка, която направиха. Но Даниел не продаваше вина, които не харесваше.
Inglenook е основана през 1879 г. от прадядото на Даниел, Гюстав Нибаум, финландски търговец на кожи, който се е установил в Ръдърфорд и е засадил лозя. Празничната дегустация на 29-те вина Inglenook Cask в Лос Анджелис през ноември миналата година се разпростре назад в ерата на Нибаум - с реколтите от 1897 и 1892. Едно от предизвикателствата при оценяването на толкова стари вина е да имате достатъчно опит, за да знаете какво да очаквате от тях. Въпреки че съм опитвал Inglenooks много пъти преди, в това отношение беше образователно, като двете вина от 19-ти век бяха ориентири.
И двете реколти бяха в отлична форма, с червеникаво-кафяви цветове и избледнели, но забележими аромати на цветя и сушени плодове. Нито едното, нито другото не беше помрачено от ореховите, подобни на шери вкусове, които обикновено срещате в толкова стари вина. 1892 г. имаше цветно, сушено черешово качество, което беше доста привлекателно, а 1897 беше тъч сушилня. (Изглежда, че всички вина са се възползвали от девственото изба.)
Имаше четири вина от 30-те години на миналия век. 1933, 1934 и 1936 бяха много добри, добре запазените вина, 1937 (91 точки) бяха изключителни. Но най-добрите вина идват от 40-те и 50-те години на миналия век и са значително по-добри, показвайки забележително добре запазени плодови вкусове и вида на устойчивост на финала, който разделя страхотните вина от много добрите. По време на полета на вината от 40-те години 1940 (94), 1941 (97) и 1949 (93) бяха тъмни, дълбоки и богато ароматизирани, привидно способни да отлежават още 20 до 30 години. (През 1946 г. Даниел закупи лозето Napanook в Yountville и добави гроздето му към най-добрите си вина днес, в него се намира Dominus Estate, собственост на Christian Moueix от Château Pétrus.)
От 50-те години на 20-ти век Cask J-9 (95), 1954 Cask J-3 (93) и 1954 Cask B-5 (92), всички вкусват жив и сложен, завладяващият 1958 (97) се нарежда на 1941 г. като един от най-добрите Inglenooks, макар че двамата едва засенчват брилянтното трио от бутилиранията от 1959 г .: Бурето от 1959 г. F-9 (95), Буреното от 1959 г. F-6 (94) и бутилка от 1959 г. (94), което няма буква / номер обозначаване. (Номерата Cask се отнасят за определени вина, но изследванията не успяха да открият никакви връзки към конкретни лозарски обекти или смеси.) Това беше първият път, когато опитах реколта вина от 1959 г.
Последните три вина идват от реколтата от 1960 г. Всички вкараха между 87 и 90 точки, като Cask A-12 (90) беше най-добрият.
През изминалата година имах възможността да опитам повечето страхотни реколти от BV и дори най-добрите вина от същия период от тази уважавана винарна не отговарят на Inglenooks по качество. Дори ако сте взели топ 25 бутилиращи вина като Heitz Martha's Vineyard, Phelps Eisele или Insignia, Ridge Monte Bello, Beringer Private Reserve, Chateau Montelena, Stag's Leap Wine Cellars или някое от бутилките за лозя Diamond Creek и сте ги опитали 20 или 30 следователно години, не съм сигурен, че ще съперничат на Ингленук.
Всяка от гореспоменатите винарни е доказала, че може да прави отличителни, дълготрайни вина. Но нито едно от по-старите им вина, все още млади по стандартите на Inglenook, не притежава елегантната плодова чистота на великите Inglenooks. От новите култови звезди, е, има много впечатляващи млади вина - бутилки от Bryant Family Vineyard, Dalla Valle, Harlan, Shafer (Hillside Select), Colgin, Screaming Eagle и David Arthur. Но дали техните 1997-те все още ще вдъхват страхопочитание през 2047 г., няма да се знае от години. Не бих разчитал на това. Тенденцията в днешното винопроизводство е към вина с незабавно удовлетворение, със зрели, богати, плюшени вкусове и текстури и джазов дъб. Ако остареят някъде близо до Inglenooks, това ще бъде резултат от чисто качество на гроздето повече от всяко стилистично намерение.
През 1964 г. множеството оскъдни парични доходи и страховитите финансови перспективи за преоборудване на винарната застигнаха Даниел. Тогава виненият бизнес не беше печеливш за повечето винарни и предвид високите стандарти на Даниел и подхода, който не се използва чрез пряк път, винопроизводството, перспективите на Inglenook не изглеждаха ярки. Години наред Даниел обсъждаше бъдещето на Inglenook и в крайна сметка реши да продаде.
В ход, който зашемети повечето му приятели и колеги в долината, той продаде Inglenook и голяма част от лозето му за 1,2 милиона долара на единица United Vintners. Въпреки обещанията си да запази Inglenook като Tiffany на винената индустрия в Калифорния и да остави Даниел да наблюдава винопроизводството, обстоятелствата бързо се промениха. След няколко години Inglenook стана част от Heublein, глобален конгломерат за напитки, и след подновени ангажименти от страна на новите собственици да се съсредоточат върху качеството и контрола, Heublein активизира производството на линия кани вина с етикет Inglenook Navalle, кръстена на потока, който управлявана от винарната. Те се превърнаха в едни от най-успешните масово произвеждани вина в страната.
С големия обем успех, качеството на Inglenook увисна значително и имиджът на винарната стана размазан. Тези, които познаваха стария Inglenook, бяха разочаровани от новите вина. И времената се бяха променили бавно, нови производители завладяха светлината на прожекторите и въображението на пиещите каберне. Към края на 70-те години Inglenook е известен не със своите велики кабернети от ерата на Даниел, а като фабрика за кани с вино, само с далечна символична връзка с долината Напа.
През 80-те години Хьоблейн се опитва да възстанови репутацията на Ингленук. За кратък период, под ръководството на Денис Файф, качеството се подобри. Щетите обаче бяха нанесени, тъй като името и имиджът на винарната страдаха непоправимо от връзката с Inglenook Navalle. Последното усилие да съживи марката, като я нарече Inglenook Napa Valley, за да я различи от Inglenook Navalle, се провали и в крайна сметка името Inglenook беше продадено.
Режисьорът Франсис Форд Копола купува старата резиденция на Даниел през 1975 г. и създава собствена винарна, Niebaum-Coppola Estate. В крайна сметка той купи много от старите лозя и сега притежава близо 200 декара грозде. И накрая, през 1995 г. той закупи старата винарна Inglenook, обедини я с дома и лозята на Даниел и я възстанови великолепно. Но каменният замък вече не се използва за винопроизводство, както беше в ерата на Даниел. Днес той служи главно като център за посетители и магазин за търговия на дребно, където се помещават не само много стари артефакти от Inglenook, но и някои от ценните вещи на Копола от неговата филмова кариера.
- Какво беше различното между тогава и сега? Много пъти съм го ритал - казва Маклауд. Той смята, че лозята трябва да са били безупречни. Времето може да е било на сянка по-хладно, с чести пролетни студове и най-вече през октомври. Определено гроздето е било прибрано много узряло. Маклауд знае, че Дийър е станал фанатичен по отношение на оставянето на гроздето да виси няколко допълнителни дни, докато лозарските екипажи са принудени да берат. „Удивително е колко [зрялост] чакате допълнителна седмица“, обяснява Маклауд. Младите вина трябваше да бъдат с добър вкус, да не са твърде дъбилни или кисели. „Знаем, че хората се радваха да пият вината млади.“
Благодарение на великите вина, които той създаде, наследството на Даниел е сигурно. В продължение на 31 години, по време на един от най-трудните периоди в региона, Ингленук беше знаменосец за каберне в долината Напа. Качеството на Inglenook е вдъхновило някои от днешните винопроизводители да създадат страхотни кабернета за ново поколение. Тайните, съдържащи се в тези прашни стари бутилки, всичко, което остава от великолепното постижение на Inglenook, мъчи и предизвиква дори сега.