Шато Монтроуз едно чудо ли е?

Някои вина правят репутацията си на една страхотна реколта. Мутон-Ротшилд го прави през 1945 г. Cheval-Blanc е известен със своята 1947 г. и Heitz Martha's Vineyard залага своите претенции през 1974 г. Подобно на група, която прави името си в една песен, може да има и други добри мелодии, но този голям хит остава в съзнанието ви.

Château Montrose, добре познатият втори растеж на St.-Estèphe от Бордо, е известен предимно със своята 1990 г. Някои го смятат за перфектно вино, според мен, това не е Mouton от 1945 г., но все пак е изключително.

Наскоро присъствах на дегустация на 37 реколти на Монтроуз до 1888 г., една от най-големите реколти преди филоксерата. Той се проведе в Париж в тризвездния ресторант Taillevent, който също има Винен зрител Голяма награда. Колекционерът на вино от Южна Калифорния и физик Бипин Десай организира събитието. Повечето от големите реколти бяха вкусени, включително 1961, 1959, 1949, 1947, 1945, 1929, 1928, 1900 и т.н.

Но именно относително модерните реколти предизвикаха най-оживената дискусия сред присъстващите колекционери на вино, търговци и винарски критици. И те бяха вината, които ме впечатлиха най-много. През последните две десетилетия Montrose прави най-добрите си червени досега.

Монтроуз е голямо имение, с около 150 акра лозя, засадени на 65 процента каберне совиньон, 25 процента мерло, 8 процента каберне фран и 2 процента пети вердо. Около 15 000 дела се водят за най-добрата година, например 2000 г. Семейство Шармолу притежава замъка от края на 1890-те, но настоящият ръководител Жан-Луи постигна най-голям напредък през последното десетилетие.

В най-добрите реколти вината показват учебника на St.-Estèphe характер, с фини, но богати аромати и аромати на касис и горски плодове и пикантни и леки земни нюанси. Това е таниново и пикантно вино както в младостта си, така и с възрастта, както илюстрират много от по-старите вина в дегустацията. Виното обикновено се нуждае от около осем до 10 години възраст в бутилка, за да покаже истинския си характер.

Обсъдихме разликите между 1990 и 1989 г. Около половината от дегустаторите предпочетоха 1990, но определено застанах на страната на тези, които предпочетоха '89. 1989 г. е по-чист, по-класически стил Montrose. Той показва приказни аромати на печени плодове, къпини, тютюн, шоколад и препечен дъб. Пълно тяло с копринени танини и дълъг, дълъг завършек, с потенциал да се подобри за идните десетилетия. Вкарах 97 точки на Винен зрител 100-точкова скала на дегустацията.

1990 г. беше по-плътна и дебела, с още повече слоеве зрели танини. Усещането за уста беше като кадифе в сравнение с копринената 1989 г. Отрицателното за това вино обаче беше неговият земен, месест, почти вонящ подтон на носа. Някои биха могли да го нарекат кошара, други идентифицираха наличието на бретаномици, развалени дрожди. Но характерът е там и никой не може да го отрече. Всъщност сомелиерите, които са служили през 1990 г. на дегустацията, са казали, че са го декантирали пет часа, преди да се излее, за да „издуха“ някои от фънки аромати. Помогна много, но виното не беше 100 процента чисто. Дадох му 94 точки, въпреки миризмата.

Освен че е по-доброто вино, 1989 г. със сигурност е и по-добрата сделка. Той се продава за по-малко от половината от цената от 1990 г. - около 150 долара на търг, в сравнение с 325 долара за по-младата реколта. Мисля, че ще съперничи на превъзходната 1959 г., която също беше излята на дегустацията. Обичах меките, копринени танини от 1959 г. и прекрасната смесица от гъби и леки земни аромати и аромати със зрял оттенък от горски плодове и касис. Набрах 95 точки.

Другото вино, което наистина ме впечатли, беше 2003 г. То беше в бутилка само от няколко седмици, но може да бъде римейк на 1989 или 1959, или - смея ли да го кажа? - супер чист 1990. Аз ' Ще имам по-добро отношение към това вино, когато направя моята сляпа дегустация на реколтата от 2003 г. в Бордо в бутилка, за да потърся резултатите си в броя от март.

Montrose може да е направил името си с една реколта, за добро или за лошо, но ако 2003 г. изпълни обещанието си, все още мисля, че най-доброто все още предстои от това имение на St.-Estèphe от втори растеж.