Вале д’Аоста е почти толкова екстремен, колкото италианското винопроизводство.
Вклинена в алпийската северозападна Италия между Швейцария и Франция, долината се намира в сенките на някои от най-високите върхове в Европа: покритият с лед Мон Блан и Матерхорн. Това е най-малкото наименование в Италия, с едва 750 акра лозя, и най-високото, с лозя, изкачващи се по ниските склонове на височина до 4000 фута.
Това е много уау фактор със сигурност. Но какво да кажем за вината?
Много от тях са изключителни в Винен зрител слепи дегустации , показващи страхотна комбинация от плодове, свежест и сложност. Други са странно различни - “ особено , ”Както казват италианците. Но те също могат да бъдат объркващи, главно поради калейдоскопа на Аоста от грозде и стилове.
Отглеждането заедно с Пино Ноар, Шардоне и Небиололо (местно известно като Пикотендро) са неясни местни сортове с френски имена: Petit Rouge или Fumin някой? Какво ще кажете за малко искрящо, предварително филоксера Молил се бял?
съдържание на алкохол от бяло вино москато
Но след няколко дни в края на лятото в регионалната столица Аоста и близките лозя и изби, започнах да я получавам.
Научих, че по-голямата част от виното в долината се консумира тук. Туристите, като местните жители, са склонни да поискат нещо местно. Виното, предназначено за износ към международно известни сортове грозде.
Колекция от стари бутилки Valle d'Aosta е изложена в мелница, собственост на семейство Charrère. (Робърт Камуто)Въпреки че винопроизводството процъфтява тук от векове, съвременната история на качество е кратко. Веднъж част от френскоговорящия Савой, Аоста напуска стария си търговски квартал с италианско обединение през 1860-те. По-евтини вина пристигат по железопътна линия от южните точки, тласкайки хората към нови професии. Лозовите насаждения се свиха от 10 пъти повече от това, което са днес.
Възраждането започва след Втората световна война с католически свещеник, роден в Швейцария, Йозеф Водан, който насърчава местните фермери и помага за основаването на регионалното земеделско училище. Преди да се заеме с изучаването на местни сортове, Водан посъветва местните жители да засаждат Пино Ноар, Шардоне и Гамай - подходящи за високите височини на долината, суха клима и тънки, пясъчни, ледникови почви.
„Преди да започне ренесансът, всеки правеше вино за семействата си“, казва Елио Отин, на 53 години, млекопроизводител, който доставя мляко за сиренето „Fontina“ в региона, както и лозар. Той започва да бутилира собствените си вина през 2007 г. под етикета Ottin Vini и сега прави шест вина от Пино Ноар и местни сортове, общо 4000 случая годишно.
През 80-те години Отин учи при Водан и той приписва на учителя си революционни условия в избата и хигиената в района. „Някои от старите таймери смятаха, че ако измиете варел, водата ще го съсипе!“ Отин казва през смях.
Сред пионерските винарни в района, Les Crêtes и Grosjean са поели по различни пътища в оформянето на региона.
Les Crêtes, сега най-голямата частна винарна на Вале д’Аоста с 16 000 случая, е създадена през 80-те години от Константино Шарре, основател на ски училище в Мон Блан и син на местен фермер и винопроизводител. Вдъхновен от Бургундия, той първоначално направи винарната, известна с буйни Шардоне.
„В исторически план това е страна на червеното вино, но качествено белите се справят много добре“, обяснява Джулио Корти, генерален мениджър, който е управлявал Les Crêtes с дъщерите на Charrère, тъй като е бил отстранен от здравни проблеми преди две години. „Гроздето е в състояние да завърши узряването, но запазва своята висока киселинност.“
Les Crêtes, основана от Константино Шарре, сега се управлява от дъщерите му Елена (вляво) и Елеанора Шарр. (Робърт Камуто)През последните години живият сорт Petite Arvine, внесен от Швейцария през 70-те години на миналия век, излезе на преден план в Les Crêtes, с множество бутилирания с неговия пакет от 20 бели, червени и пенливи вина. Новият флагман, наречен Neige’Or, е интригуваща ферментирала в барел смес със Шардоне и Пино Гриджо.
Vins Grosjean стартира в края на 60-те години, когато Делфино Грожан започва да бутилира собствените си вина. По-късно той беше на първа линия за избор на местно грозде като тъмно, пълноценно Fumin тарт, средно тяло Petit Rouge (най-засаденото грозде в района, което е в основата на смесените с полето червени вина Torrette DOC) и пикантния Cornalin , заедно със сортове за смесване като Mayolet и Vuillermin.
търгове за вино k & l
„Големият избор [от местни сортове] беше направен през 80-те и 90-те години,“ казва Херве Грожан, 30-годишен, винопроизводител от трето поколение в Грожан, който сега произвежда 17 вина, общо около 10 000 кутии. „Сега преизбираме селекциите.“
В последния си ден в Аоста пътувах нагоре по долината до някои от най-високите лозя в Европа, в субапелацията Blanc de Morgex et de La Salle, базирана на едно местно грозде: Prié Blanc. Стотици стари стари лозови парцели на обща площ от 70 декара са разположени в две общини, в които има петима винопроизводители и една кооперация.
В La Salle се виждат белите върхове на Мон Блан и въздухът там изглежда по-тънък.
22-годишният Нейтън Павезе, който работи заедно с баща си в именната си винарна Ermes Pavese, ме водеше из лозята, засадени на собствени корени вместо филоксера -устойчива американска подложка, лозовата въшка никога не е стигала до тази надморска височина. Малки парцели лозя са разположени на редове върху къси дървени перголи които предпазват гроздето от градушки и помагат за запазването на топлината на земята през студените планински нощи.
Със своите 17 декара лозя, Paveses са най-големият производител и производител тук, като годишно правят около 4000 случая. Те работят органично и рядко за Вале д’Аоста, без напояване. Техните най-стръмни стари тераси, където тази година стотици лози бяха изгубени от горещи вълни и суша, са ръчно обработени.
Ние сме единствените, които правят това на пълен работен ден “, казва Нейтън с блажена усмивка.
колко дълго издържа портвейн след отваряне
Ермес Павезе, който сега е на 45 години, е син на месар и графичен дизайнер. Повечето от семейството му го обезкуражиха да се занимава сериозно с правенето на вино в семейния гараж преди 20 години. Днес Paveses правят гама от пет вина от прясно, флорално Prié Blanc: искрящ по традиционен метод, три сухи неподвижни вина и ледено вино с късна реколта. Повечето от тях са предназначени за износ, голяма част от тях за САЩ
Както може да се очаква на тези височини, възходите и паденията са драматични. През 2017 г. почти цялата реколта е загубена при пролетно замразяване Pavese пусна 999 бутилки с етикет Unopercento (1%) - цялото му производство.
По-големият Павес мислеше да се откаже, но Нейтън, който изучаваше енология и лозарство, беше решен да се присъедини към винарната.
„Това е героично винопроизводство“, казва той. „Сега всички в семейството са съгласни - работи.“