Първият ми семинар в Фестивал на виното и храната South Beach е вертикал от шест реколти на Крещящ орел , култовото каберне от долината Напа. Какъв начин да започнем уикенда.
Представител на винарната беше Урсула Хермакински, маркетинг мениджър както на Screaming Eagle, така и на Jonata, проектите на винарната на Чарлз Банкс и Стан Кроенке . Мат Дийс, винопроизводителят на Jonata, също се присъедини към нас, за да представи семинара и дегустацията на 24 нетърпеливи любители на виното, които платиха 1000 долара за присъствие.
„Тайната на нашия успех е, че никой не знае какъв е вкусът на виното“, започна Хермакински, позовавайки се на факта, че недостигът на Крещящ орел отменя възможността на повечето любители на виното да опитат виното.
Всъщност, освен няколко глътки Пищящ орел на Големите дегустации на Wine Spectator на Wine Experiences през годините, аз опитах виното само веднъж. През 2006 г. в Калифорнийски винарски опит в Сан Франциско Банкс представи реколта 2002 г. на семинар на кабернетата в долината Напа. Вертикалните дегустации на виното са изключително редки. Моят колега Джеймс Лаубе прегледа всички реколти, издадени през 2005 г., които вкуси 10 реколти от 1992 г. до 2002 г.
Крещящ орел беше основана от Джийн Филипс в началото на 90-те години. По-голямата част от реколтата от 55 акра лозе Oakville е била продадена на други винарни, но Филипс е запазил за себе си първостепенна пратка от около акър най-вече каберне совиньон, с Мерло и Каберне Фран. Тя пусна 175 случая от реколтата през 1992 г. през 1995 г., като начисли 50 долара.
Това вино стана символ на култовия каберне на Напа. В рамките на две години той се продава за 650 долара на търг, а до края на 2007 г. достига своя връх от почти 7 000 долара за бутилка.
През 2006 г. Филипс продаде Screaming Eagle до Банки и Кроенке. Тя беше изненадана от успеха на виното си и тъй като Хермакински сподели с присъстващите, „Тя се понесе с ракетата и каза, че стига.“
 | |
| Новите винопроизводители на Screaming Eagle съчетаха 2005 година. |
Хайди Питърсън-Барет беше консултантският винопроизводител при първите дузини реколти. Когато винарната беше продадена, 2004 г. все още беше в цев. Новият екип, с Анди Ериксън като винопроизводител на пълен работен ден и Мишел Роланд като консултант, доработи сместа. Те също са смесени през 2005 г. Според Хермакински те търсят по-голяма дълбочина на средното небе.
Вината се наливаха приблизително 45 минути до час, преди да ги опитаме, неслепи.
Ето моите бележки:
1998: Това се е смекчило, показващо аромати и аромати на слива, кедър и подправки, с първоначално лек тревист елемент. Свеж и елегантен, той все още има твърди танини, но балансиран, с фина дължина. Връщайки се към него в края на семинара, той беше много подобен на Бордо. 90 точки, неслепи.
1999: Това е много богато и много по-младо в сравнение с 1998 г. Много плодово, предлагащо сливови и черешови нотки в мощен, концентриран профил. Все още има вкус на първичен плод, със сладко средно небце и отличен завършек. 96 точки, неслепи.
2002: Ароматът на билки в аромата отстъпва на ароматите на череша, касис и градински чай. Танините са по-напористи, но това остава елегантно, съсредоточено и интензивно. 95 точки, неслепи.
2003: Много зрял, дори презрял на носа, но по-свеж на небцето, с вкус на сладко от слива и череша. Танините са по-малко интегрирани в това вино и въпреки дължината му изглежда по-малко сложно от останалите реколти. 91 точки, неслепи.
2004: Ароматите и вкусовете на кафе, черна маслина и градински чай са сложни и това е много сладко средно небце. Има фина дължина и концентрация. По-полиран и изискан от предишните реколти. 94 точки, неслепи.
2005: Това е интензивно, но същевременно елегантно и пълно с аромати и аромати на прясна билка, мента, череша и касис. Сладките плодови нотки продължават от началото до края, където послевкусът е експанзивен. Страхотна хармония и баланс. 95 точки, неслепи.