Защо старите лози наистина имат значение

Напитки

Любителите на виното навсякъде, независимо от националността или предпочитаните сортове грозде, са очаровани от стари лози. На пръв поглед причините са лесни за разбиране. Едната е очарованието от дълголетието.

Любителите на виното имат мощна ивица антикваризъм. Нищо не кара любителите на виното да мечтаят повече от саги за невъзможно стари (и по този начин редки) вина, които все още пеят древна песен като омировите бардове.



Старите лозя, вкоренени на мястото си, са оцеляващите на виното. За разлика от нас, те като че ли стоят твърдо срещу обсадата на самото време, да не говорим за болести, войни и чисто пренебрежение. Разбира се, това всъщност не е вярно. Коренната въшка филоксера унищожава почти всяка лоза в Европа през последната трета на 19 век. И все пак гледката на възли, на пръв поглед неразрушима стара лоза ни кара да мечтаем за непревземаемост и дори за безсмъртие.

По-рано писах за възприетото - и вярвам, че е истинско - добродетели на стари лозя , така че няма да се притеснявам да проследя тези стъпки. Но след като наскоро прекарах доста време в Испания, разглеждайки и разговаряйки с производители, старите лозя изтласкаха тази тема на преден план в моите мисли за вино.

Както е добре известно, Испания е огромно хранилище на стари лози, тъй като много вероятно запазва повече стари (от 50 до 100 години) лози, отколкото която и да е друга европейска държава. Една от повтарящите се статистики за испанските вина е, че въпреки че Испания има повече площи с лозя, отколкото която и да е друга държава, действителното производство на вино е по-ниско от това на Италия или Франция. Посочените причини са по-сух климат, по-бедни почви и много по-стари, по-малко продуктивни лози.

Но за нашите цели въпросът е по-малко за количеството на производството и повече за това какво могат да означават старите лози за качествени вина.

е лошо вино за киселинен рефлукс
Glaetzer В австралийската долина Бароса, Старата лозова харта определя лозя по възраст: стари, оцелели, столетни и предци (125 или повече години).

Нека оставим настрана всички обичайни - и полезни - съображения относно целесъобразността на старите лозя, като дълбоки корени, които могат по-добре да се борят или със суша, или с прекомерен дъжд, по-малък размер на зрънце, по-нисък добив, водещ до повишена интензивност на вкуса и други често цитирани атрибути стари лози.

Вместо това, това последно тримесечно пътуване до Испания, както и подобно време, прекарано в Португалия преди няколко години, ме накара да осъзная това, което се отбелязва по-рядко за старите лозя. Например:

Старите лозя рядко са, ако въобще са, един сорт. Навсякъде в Испания, Австралия, Португалия, Франция, Италия и Калифорния лозята от лозови лози, приближаващи се до вековната марка, много рядко са съставени само от един сорт грозде, без значение какво казват етикетите.

Известно е, че старите насаждения в Калифорния в Зинфандел са, в Калифорнийския винен пик, „полеви смеси“. Те са имплантирани смеси от Zinfandel с, обикновено, Alicante Bouschet, Carignan и Durif, наред с други сортове.

Почти навсякъде, наистина старите лозя никога не са монокултурите, които характеризират и определят съвременното вино. Бяха ли внимателно изчислени тези смеси от полета? Едва ли. Старите фермери са засадили това, което са имали под ръка, и съвсем вероятно не са знаели със сигурност какво точно слагат в земята. (Old Hill Ranch в Glen Ellen в окръг Sonoma създава високо ценен Zinfandel. Засаден в средата на 1800-те, докато предимно Zinfandel, всъщност съдържа 26 различни сорта грозде, според собственика Уил Бъклин.)

Вероятно старите хора също не се интересуваха много. В крайна сметка манталитетът на „вариетализма“ е много нов. Винените етикети, цитиращи сорт грозде като името на виното, датират едва през 50-те години на миналия век, когато вносителят на вино, писател и консултант Франк Шунмейкър призовава производителите на вино в Калифорния да отхвърлят измамата си с регионални термини като Бургундия, Шабли или Кианти и вместо това да използват сорт грозде имена като каберне совиньон или шардоне.

Калифорнийските производители обаче го направиха с неохота. Сортовете заменят широко разпространените вина на широка основа, започвайки едва през 70-те години. И това се случи до голяма степен, защото сортовете налагаха по-високи цени от тези с общо име. Те предадоха престиж. (Няма повече фалшив „Бургундия.“) Надпреварата до касата заби старите имена на прах.

Дори старите лозя с един сорт наистина не са. Едно от най-големите погрешни разбирания на модерното оценяване на виното е Пино Ноар. Поради екстремното клоново разнообразие на този сорт грозде - съществуват стотици щамове Пино Ноар - няма такова нещо като „Пино Ноар“.

как да съхранявате вино у дома

Подобно на една от онези съвременни картини, които на пръв поглед изглеждат монохроматично, просто изцяло черни, при по-внимателен поглед откриваме много фини нюанси, които й придават далеч по-голяма дълбочина, отколкото може да предложи само една кутия черна боя.

Това е нещо, което бургундците познават от векове. Старите лозя в Бургундия обикновено съдържат 40 или повече щама пино ноар в един малък парцел, създавайки „пино ноар“, което е, добре, не съвсем монолитното „пино ноар“, което си представяме.

Това е една от причините, сред мнозина, защо най-големите червени бургунди все още имат вкус, различен от много пино ноар от Новия свят. Това не са само почви или климат или дълбоките корени на старите лозя. Това е, че най-добрите пино ноар в Бургундия са мозайки от десетки всадени щамове, докато пино ноар в Новия свят твърде често се състои от просто шепа щамове и твърде често същата шепа търговски (и насърчавани от пазара) клонове „Дижон“, идентифицирани с числа като 113, 115, 667 или 777, всяко засадено в отделни блокове и откъснато в така наречената оптимална зрялост.

Ако мислите за щамове като пиксели на екрана, колкото повече пиксели, толкова повече нюанси и засенчвания. Разбира се, и в двата случая стигате до точка на намаляваща възвръщаемост. Но сравнението е подходящо все пак, вярвам.

дегустационни партита у дома

Старите лозя са генетични хранилища. Независимо от сорта грозде, генетичният състав на вековна лоза е почти гарантирано различен от съвременния сорт. Лозите мутират с течение на времето, като се адаптират, за да преживеят стреса на времето, болестите, насекомите и други подобни. Стойността на старите лозя е повече от ниски добиви или дълбоки корени. Те наистина са различни. А вкусовата им стойност, ако желаете, може да бъде вкусена - ако не безпогрешно, то с достатъчно честота, за да бъде убедителна.

Ето защо не е достатъчно да се присади нов сорт върху стара подложка, както понякога се прави. Дълбоките корени със сигурност са желателни. Но тези стари корени сами по себе си не осигуряват генетични различия, така както трансплантацията на нов орган в старо тяло прави целия човек отново равномерно млад.

Всички, с които разговарях, докато бях в Испания, цитираха новата испанска мантра за фино вино: „Нашето минало е нашето бъдеще“. Те възстановяват това, което почти са загубили, връщайки се и отглеждайки най-старите си лозя - и всичко онова, което тези стари лози могат да ни научат за нашия речник на виното и нашите представи за доброто на виното.

Има урок там за всички нас, не мислите ли?