В средата на глезена на италианския ботуш се откроява имението Quintodecimo на Луиджи Мойо.
Тук в спокойния, селскостопански интериор на Кампания , щателно подстриганите му лозя стоят на часовникови редове на фона на геометричните контури на малка долина. Над върха на хълма се намира грациозно пропорционална ферма с винарна и подземни изби, достойни, да речем, тоскански благородник.
Тук 60-годишният Мойо, професор по енология със седалище в Неапол и най-ерудираният винопроизводител в Южна Италия, работи занаята си през последните 16 години, произвеждайки копринено гладки едноцветни червени аглианико. Петнадесетият ’S две едно-лозови щрангове от Taurasi DOCG , заедно с Аглианико от по-големия Ирпиния DOC, постоянно са вкарвали 90 точки или повече в Винен зрител слепи дегустации .
„Виното трябва да има естетическа причина. Аз съм естет “, заявява той една късна лятна сутрин. „Всичко трябва да е идеално. Всичко трябва да е точно. Всичко трябва да е красиво. '
„В противен случай - казва той, гледайки лозята си от терасата на винарната, - просто пиете алкохол.“
вино, което се съчетава със свинско месо
Aglianico, който не е известен със своето съвършенство или нюанс, обикновено прави високооктанови вина с танинова сила и рустикалност. Но ново поколение винопроизводители помогнаха да се промени този имидж през последните 20 години. Moio и Quintodecimo са важни играчи в тази промяна.
Разговорът с Мойо е като чаша на едно от вината му. Тези вина съчетават местната, южна подправка и неговата интерпретация теруари с цялостно усещане за сухота и баланс на костите, което ме кара да мисля „френски“.
Мойо е учил предимно в Бургундия, където е получил докторска степен. за работата си по химията на ароматите и ароматите във виното и храната. Неговата бестселър за италианска книга за вино за 2016 г., Дъхът на виното ( Дъхът на виното ), беше публикуван във френски превод по-рано тази година. Когато говори, той може да звучи като интроспективен и философски французин.
вино, което има вкус на кексчета
„Ако не създадох Quintodecimo, щях да имам екзистенциална криза“, въздъхва той. „Вероятно щях да съм професор в, може би, Калифорния.“
Мойо е винопроизводител от четвърто поколение, който е роден в Мондрагон, на брега на север от Неапол. Там баща му Микеле помогна да се възроди ренесансът на древноримски наименование на Фалерно , която днес произвежда червени предимно от Аглианико и Примитиво и бели доминирани от Фалангина.
„Мечтата на баща ми беше да има син, който беше енолог“, казва Мойо, който далеч надхвърля това. Мойо се увлича от научните изследвания, които водят до докторат в Университета на Бургундия в Дижон.
Мойо се завръща в Кампания през 1994 г. по настояване на Антонио Каджано на Taurasi . „Италия имаше голям ренесанс на виното“, казва той. „Но в Кампания нямаше почти нищо и имаше хора, които искаха да помогна.“
колко калории чаша червено вино
Мойо преподаваше енология в Неаполския университет, докато консултираше за нарастващ списък от винарни, включително крайбрежието на Амалфи Мариса Куомо и модернистът на Ирпиния Феуди ди Сан Грегорио .
„През първите години станах винопроизводител през нощта, след като преподавах през деня“, казва Мойо, който все още преподава в университета и поддържа малък списък с клиенти. „Всички мои приятели казаха:„ Луиджи, трябва да имаш собствена винарна. “
През 2001 г. той и втората му съпруга Лора, колега енолог и доктор по медицина, стартират Quintodecimo, базиран на древно име за град Mirabella Eclano. „Исках да създам нещо в Ирпиния“, казва Мойо. „В главата ми беше по френски модел - имот, където можем да живеем в средата на лозите.“
Двойката започна с фермерска къща и около 10 акра зърнени ниви на 1500 фута над морското равнище. Те засаждат Aglianico, произвеждайки първата си реколта през 2004 г. През следващите години те утрояват размера на имението, като купуват земя от 15 съседи за повече лозя.
И въпреки цялото си възхищение от френското лозарство, Мойо избра да прави наистина местни вина. „Как могат каберне и мерло от Италия да се конкурират с най-високите растежи в Бордо? Как може нашият Пино Ноар да се конкурира с Бургундия? ” той казва. „Правя Аглианико - а не копие на френско вино.“
Мойо изучаваше различното си теруари , засаждайки белия сорт Falanghina на някои по-ниски коти и запазвайки по-високата част от склоновете за Aglianico. След това той очерта лозето си от имението Алианико на два парцела за най-горните си таураски ризорви: Vigna Quintodecimo, със северни и западни изложения и глинесто-варовикови почви, и Vigna Grande Cerzito, южно обърнат склон с високи нива на вулканичен пясък.
думи за описание на доброто вино
Днес Quintodecimo, който произвежда по-малко от 8 000 кутии годишно, разполага с над 50 допълнителни акра за бели вина в близките апелации на Greco di Tufo и Fiano di Avellino. Лозята, контролирани от един от бившите му ученици, Симоне Янела, са органично сертифицирани. Двете дъщери на Мойо също се присъединиха към винарната: Киара, 26, като енолог, и Роза, 29, в маркетинга.
По време на прибиране на реколтата, Moio е един от първите производители на площи, който избира своята реколта, започвайки в края на септември, цял месец преди дългогодишния си клиент Caggiano. „Искате свежестта и плодовете“, казва той.
В своята винарна, Moio’s Aglianicos ферментира околни дрожди . За да избегне извличането на сурови танини, той разчита на по-нежни помпи на ферментиращата гроздова мъст и контролира температурите на ферментация след покачване на нивата на алкохол.
Против тенденцията да се отдалечаваме бъчви до по-големи ферментационни съдове, Мойо остарява своите Taurasi riservas от 18 до 24 месеца изцяло в нови малки дъбови бъчви. „The барик е най-доброто съотношение между дърво и вино за стабилизиране на виното “, казва той. „Това е инструмент за стабилизиране на виното, а не за добавяне на аромати.“
От критици, които уволняват бъчви , той казва недвусмислено, „Те са невежи. Това е мода. като амфора . '
На дъното на долина под винарната си, той наскоро е засадил спираловидно лозе - „лаборатория“ с различни видове клонинги, засадени на различни изложения на слънце, подложки и системи за обучение и получаващи различни видове органични обработки.
как да съхранявате бяло вино
Въпреки всички мисли и внимателно планиране, които влизат в работата му, Мойо се смята за неинтервенционист - използвайки минимални лечения в лозята и минимални технологии във винарната.
„За да не се намесваш - казва той със значим поглед, - трябва да учиш“.