FUNCHAL, Мадейра - В книгата за игри на почти всички автори на вино има известен евангелски плам за неоткрити, недооценени или пренебрегнати вина. Някои от колегите ми карат рапсодично за Шери, например. От своя страна се блъснах за Барбера и Ламбруско, когато и двете бяха възприемани като селски реликви. (Как са се променили времената, а?)
Сега няма да направя същото за Мадейра. Но ще кажа следното: В даден момент от винения си живот трябва да опитате наистина добра Мадейра. И мога да ви обещая две неща:
Единият е, че вероятно ще имате малко проблеми с обвиването на мозъка си - без значение вашето небце - около Мадейра. То е като никое друго вино, макар че някои тъмни пристанища и някои шерита могат смътно да му приличат.
Второ е вероятността колкото повече се правите достъпни за него, толкова по-интригуваща ще стане Мадейра. Някои форми на красота отнема известно време, за да проникнат.
бяло вино, добро за готвене
Знаех, когато реших да живея в Португалия в продължение на три месеца, че абсолютно, положително ще отида в Мадейра. Никога не съм бил на острова. В крайна сметка не е точно по пътя към никъде. Мадейра е на повече от 600 мили от Португалия, на същата географска ширина като Мароко.
Вулканичен остров, Мадейра има богати почви, нелепо стръмни склонове (моята подсилена кола под наем буквално не можеше да се изкачи на някои стръмни хълмове, отказвайки да се придвижва напред като преграждащо муле) и невероятно хладен, дори климат целогодишно, с температури рядко потапяне под 55 ° F през зимата и рядко изкачване над 78 ° F през лятото. Между другото това последно нещо за меките температури е критично.
За виното Мадейра има всякакви интересни подробности. Но нека ви кажа двете, които се открояват за мен. Единият включва гореспоменатия бизнес за температурата. Останалите се съсредоточават върху общо заблуждение за това как се правят най-добрите Мадейри.
Прохладният температурен диапазон води до критичен винен факт: Базовото вино за Мадейра, без значение кой сорт грозде се използва, рядко надвишава 9 процента алкохол. Правилно сте прочели - 9 процента, дайте или вземете точка.
В действителност, в опит да подобри цялостното качество на виното, местният контролен орган за вината на Мадейра наскоро повиши минималното ниво на алкохол в основното вино от обичайните 7 процента. Гроздето се бори да узрее, поради което на Мадейра се произвежда толкова малко конвенционално трапезно вино.
„Винаги сме виждали 7 процента вина през цялото време“, каза Леандро Гувея, който е домакин на посетители в Vinhos Berbeito, който е може би най-модерният производител на Мадейра. „Определянето на минимум от 9 процента беше начин за повишаване на общото ниво на качество за всички.“
Това, което в действителност означава това свръхниско ниво на алкохол, е укрепваща киселинност. И това от своя страна е ключът към невероятната способност на Мадейра да остарява. На практика най-добрите вина са неразрушими до голяма степен поради високата киселинност. Това е и причината, поради която Мадейра изглежда толкова деликатна в сравнение с, да речем, Порт или Шери.
Приказките за все още живите Мадейри, датиращи от 1700-те, не са лъжа. Наскоро имах една на вечеря в Порто, за която домакинът, професионалист от виното, се закле датира от 1795 г. И, брат и сестра, аз съм тук, за да свидетелствам, че виното не беше слабо отзвук. Че Джурасик парк създание беше жив . Сега съм вкусил няколко Мадейри от 1875 г. и началото на 1900 г., които са били също толкова жизненоважни. Една от 1908 г. - за която повече след миг - разтърси света ми.
леки червени вина за лятото
Другият критичен факт включва известния Мадейра печка , или „фурна“ обработка. Всеки, който дори е погледнал контакт с Мадейра, е чувал как преди векове производителите на Мадейра са открили, че техните бъчви вино, доставяни до Западна Индия, са имали по-добър вкус от тези, които никога не са напускали острова. Топлината в трюмовете на корабите направи вината вкус по-богат, по-пълен и просто по-добър.
Така че производителите на Мадейра отдавна са решили да държат вината у дома и след включването на укрепването на ракията просто да ги загреят. Така че днес някои млади вина от Мадейра се поставят в резервоар от неръждаема стомана с контролирана температура ( печка ) и се загрява до около 50 ° C (122 ° F) в продължение на няколко седмици или повече.
Но тук е ключът: The печка метод се използва само с по-ниска степен, по-евтина Мадейра. Добрите неща - единствената Мадейра, която искате да опитате и купите - никога се подлага на това лечение. Защо продуцентите на Мадейра не излъчват този факт на нива на децибели на рок-концерти, ме убягва.
И така, какво се случва с добрите неща? Ключовата дума е цветна леха . The цветна леха методът е просто там, където бъчви или бъчви на Мадейра се оставят да отлежават естествено в топли помещения. (Това между другото правят италианските производители с техния Vin Santo.)
Там, където конвенционалните вина се изнасят в хладни, дори студени, подземни изби, най-добрите Madeiras се поставят в надземни складове, които се затоплят през деня. Някои съоръжения дори имат стъклени прозорци, толкова по-добре да допускат слънчева топлина.
Но Мадейра е умерено място. Тази естествена топлина никога далеч не достига тази на манивелата печка метод. Следователно тези естествено отлежали барел цветна леха Madeiras узряват и да, окисляват се, бавно и нежно, което води до деликатес както на цвят, така и на вкус, който поразително отсъства при по-евтините бутилки. Долен ред: Искате да видите думата цветна леха някъде на предния или задния етикет.
Всъщност думата, която наистина искате да видите, е колба . Това е малко подробности за етикетирането на Мадейра, които наистина имат значение. Това означава, че виното е на 100 процента от реколтата, обявена на етикета, както и 100 процента от декларирания сорт грозде (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez или Tinta Negra Mole, сред други.)
Не на последно място, а колба по закон виното трябва да се съхранява в бъчви или бъчви в продължение на минимум 20 години. Мнозина отплават покрай това с възраст от 40 до 100 години. Сега говорим за истинско родословие - истинска винена привилегия.
Можете да се обадите на Мадейра с реколта реколта това може да бъде доста добро само по себе си. Но а реколта , или „реколта“, Мадейра, въпреки че има спортна дата, трябва да има минимум само шест години отлежаване на цевта и не е необходимо да е съставена на 100 процента от един сорт грозде. Следователно, a колба Мадейра е на съвсем друго ниво както на удължената възраст на цевта, така и на вкусовата особеност.
Ако отидете в Мадейра - и наистина трябва, тъй като е прекрасно - и посетите един или друг от останалите шестима производители, ще откриете, че дегустацията на Мадейра следва определен модел, който извиква промените от сухо (неизменно сорта грозде Sercial) до сладко (неизменно сортът грозде Малвазия, понякога наричан Malmsey на етикета), с разнообразие от други грозде между тях.
По време на посещението си прекарах време с двама продуценти, които в съответната си мода от висок клас са стилистични противоположности.
Единият е Vinhos Barbeito, който представлява модерен, дори приключенски възглед за Мадейра от високия край. Колективно неговите вина подчертават финес и деликатес, с известна свежест (ако този термин може да бъде приложен към подобни на Мадейра) и убедителна дълбочина.
стайна температура за червено вино
Другият продуцент, на когото посветих по-голямата част от късния следобед и ранната вечер, е ултрарадиционалистът д’Оливейра , която е основана през 1820 г. и все още е собственост на същото семейство. Стилистично Madeiras на d’Oliveira са по-богати и тежки от тези на Barbeito.
D’Oliveira е почти дикенсиански в старомодността си. Нищо нито за външния вид, нито за темпото на мястото не би могло да се нарече оживено. Няма значение. Дълбочината на нейните предложения почти не подлежи на вяра, като за продажба се предлагат зашеметяващи Madeiras, които датират от век или повече.
разлика между винарна и лозе
Между тези двама производители вкусих 27 различни мадейри от всички видове. Вместо да ви отегчават с дегустационни бележки - много от които, признавам, разкриват подобна терминология за цвета (различни нюанси на топаз или кехлибар) и разнообразие от дескриптори по теми за ядки, физиологичен разтвор, сладост, билкови, пикантни и цитрусови, позволете ми удари високите места.
В Vinhos Barbeito през 1992 г. Verdelho Frasqueira беше зашеметяващ, доставяйки пикантната пикантност на сорта грозде Verdelho заедно с многопластов деликатес, който го направи забележителен.
По-малко фин, но определено впечатляващ (и по-евтин също) беше 10-годишният Verdelho с аромат на меденки и дълъг, препечен финиш.
Открих, че предпочитам гроздето Мадерас от Верделхо повече, отколкото, да речем, суровостта на гроздето Сердиал Мадейрас - въпрос на вкус, за да съм сигурен.
Почти всяка Мадейра, която вкусих в Vinhos Barbeito, показваше деликатес и финес, които правеха вината едновременно отличителни и привлекателни за многократно отпиване.
D’Oliveira от своя страна предлага поредица от Madeiras, които дори специалист по тези вина би намерил за необикновени. Искате Мадейра от Бастардо от 1927 г. (грозде)? Имаш го. Това е тъмен карамелен цвят с кафяв аромат и богат, плътен, билков вкус, особено нотка мента, носеща се на привидно безгранично покритие.
Искате Terrantez от 1977 г., местен сорт грозде Мадейра, който според някои произвежда едни от най-добрите вина на Мадейра, но който за съжаление днес е почти изчезнал? D’Oliveira осигурява. (Прекрасни слоеве, с малко пикантност, красив деликатес и многоизмерен, продължителен завършек.)
Или какво ще кажете за ...
1912 г. Verdelho Madeira (бутилиран през 2003 г.). Много дълбок кехлибар с изненадващо парфюмен аромат, който е повече цветя от обичайната подправка Verdelho, изключително богата и интензивна с оттенък на сладост, дълъг завършек от леко изгорена захар / карамел, който е изключително запомнящ се.
1907 г. Малвазия [sic]. Дълбок топаз с, колкото и странно да звучи, леко зеленикав отлив по ръба и изгорял аромат на захар и вкус, на които може да липсват слоеве, но който доставя вкус, оцветяващ небцето с привидно безкрайна дължина.
1908 г. Боал. Моят фаворит. Много дълбока кехлибарена мента, плътна мощна, с трудно вярваща свежест. Богата, но никак сладка. Дори в сравнение с други стари Madeiras, този се откроява като изключителен в своята пълнота, без мухъл на киселинност, засягащ богатата плодовитост и неограничен завършек.
Получавате снимката. Трудно е да се повярва, че тези вина дори съществуват, да не говорим, че все още можете да ги купите. Можете да влезете на валс в магазина на д’Оливейра в центъра на Фуншал и да си тръгнете с почти толкова бутилки, колкото искате. И те са достъпни и в Съединените щати. (Компанията за редки вина в Сонома, Калифорния, е направила специалитет от Мадейра и внася както Vinhos Barbeito, така и d’Oliveira.)
И не се притеснявайте да използвате гизмо за запазване на виното. Не хабете капсулата Coravin върху Мадейра. Веднъж отворена, Мадейра ще остане непроменена буквално месеци след това, с не повече усилия за запазване, отколкото просто натискане на тапата обратно в бутилката между разливките.
беше 2013 г. добра година за виното
Да, Мадейра е вкус от друго време. И какво? Повече от повечето такива антики, най-добрите версии могат да разпръснат небцето ви по начин, който все още известен брой аперитиви (или след вечеря) вина никога не биха могли да направят.